Культивирование орхидей в домашних условиях

Содержание

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ОРХИДЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

[ Температура ] [ Освещенность ] [ Влажность ] [ Особенность развития орхидея ]
[ Период покоя ] [ Способы выращивания ] [ Субстраты ] [ Посадка орхидей ]
[ Пересадка орхидей ] [ Полив, опрыскивание, удобрение ]

Материал, представленный на данной странице не претендует на полноту изложения, но должен дать начинающим любителя общее представление о комнатной культуре орхидей. При подготовке материала использованы сведения из следующих источников: Герасимов С. О. Журавлев И. М. Серяпин А.А. Редкие комнатные растения. - М.: Аквариум, 1997., Михеев В. А. Орхидеи. - М.: Издательский центр "Россия молодая", 1993., Рельке Франк. Орхидеи. - М. Лик пресс 1998., а также опыт любителей орхидей г. Минск.

Орхидеи очень разнообразны по своему облику, размерам, образу жизни. Среди них есть наземные растения, лианы, эпифиты. Большинство видов, выращиваемых в комнатах, - эпифитные или эпилитные(литофиты) растения, то есть, растущие на деревьях или скалах. Они снабжены воздушными корнями, покрытыми губчатой тканью из мертвых, заполненных воздухом клеток, впитывающих влагу из воздуха и дождевую воду. У некоторых орхидей воздушные корни зеленого цвета, содержат хлорофилл и способны к фотосинтезу. Большинства эпифитных орхидей имеет утолщенные, веретеновидные или вздутые стебли, называемеы бульбами (псевдобульбами, туберидиями, ложными луковицами). В них орхидеи запасают влагу и питательные вещества во время сезона дождей, и это позволяет им пережить наступающий затем длительный сухой период. У наземных орхидей запасы находятся в корневищах или в подземных клубнях. Некоторые виды эпифитных орхидей не имеют бульб. Запасающими органами у них являются плотные кожистые листья. Такие орхидеи происходят из мест с несущественными колебаниями влажности в течение года.

В связи с огромным разнообразием орхидей и их приспособленностью к различным условиям обитания, в культуре разные виды орхидей ведут себя по-разному.

По отношению к уровню освещенности, так же выделяют три основные группы орхидей. Растения первой группы требуют обилия света. Наибольших успехов можно добиться при освещенности ЗОООО и более люкс. Для справки, освещение в солнечный летний день в средней полосе стран СНГ может составлять 80000 и более люкс. На практике это означает, что таким растениям требуется затенение от прямого солнца (например, 1-2 слоями марли или тонкая белая материя) весной и летом, когда они могут получить ожоги. Затенение требуется и для снижения температуры. В сентябре затенение можно не соблюдать, наоборот каждый луч света драгоценен, так как в это время у орхидей идет процесс вызревания молодых приростов и закладываются цветочные почки. Вторую световую группу составляют растения, требующие умеренной освещенности - 15-30 тысяч люкс. Это наиболее многочисленная группа. В третью группу входят растения, довольствующиеся освещенностью 5-15 тысяч люкс или менее. Надо отметить, что растения второй и третьей группы хорошо растут и цветут при рассеянном свете, и большую их часть можно содержать круглый год при искусственном освещении (например, под люминесцентными лампами). Новая лампа дневного света ЛДЦ-40 дает на расстоянии 10см около 6000 люкс. Некоторые орхидеи(например онцидиумы) требуют хорошее освещение не только в период роста, но и во время развития цветоносов.

Признаком недостатка света является чрезмерно вытянутые мягкие листья. При этом у растений наблюдается отсутствие характерной для них типичной окраски (например, исчезает пурпурный цвет на обратной стороне листа). Для пестролистных орхидей снижение освещенности наоборот дает усиление узора, но растение может хуже себя чувствовать.

Фактор влажности воздуха играет в жизни дикорастущих орхидей большую роль, чем дожди. Даже самые ксерофитные из них, растущие в крайне сухих местах обитания, по ночам получают достаточно влаги в виде ночных туманов и утренних рос. Поэтому многие орхидеи лучше содержать, особенно летом, в специально оборудованной тепличке, желательно с подсветкой, регулярно опрыскивая их летом 2-3 раза в день, зимой только в солнечные дни или при повышенной температуре в помещении. Для любителей такой подход часто невозможен и они вынуждены компенсировать недостаточную, при открытом содержании, влажность поливом. Следует отметить, что большинство эпифитных орхидей успешно приспосабливаются к пониженной влажности и неплохо развиваются при относительной влажности воздуха 50-60%. Иногда для повышения влажности их опрыскивают. Однако излишняя влажность при низких температурах зимой, а также в летние ночи опасна, так как может вызвать появление пятен на листьях и псевдобульбах, а иногда и загнивание их. По этой же причине опрыскивать орхидеи надо в первой половине дня, чтобы к вечеру они успели обсохнуть. Особенно важно помнить об этом в период роста, чтобы не допустить загнивание точек роста и нежных молодых листьев от оставшихся на них капель воды.

В природных условиях движение воздуха исключает застой влажного воздуха и обеспечивает постоянный приток к листьям растений кислорода и углекислого газа. Кроме того, движение воздуха снижает температуру листьев, уменьшая опасность их перегрева и возникновения ожогов. Поэтому не следует закрывать днем штору окна, на котором расположены орхидеи, так как это снизит движение воздуха и повысит температуру в месте расположения растений. Сложнее всего выращивать в условиях квартиры орхидеи третьей температурной группы, происходящие из горных областей, где всегда влажно и ветрено. Эти орхидей требуют частого проветривания помещения даже зимой, что может повредить остальным растениям, а так же понижения температуры и увеличение освещенности для стимуляции цветения.

Есть одна особенность эпифитных орхидей, которую необходимо учитывать. У многих из них молодые побеги развиваются не столько за счет корней, сколько за счет питательных веществ, накопленных за предыдущий период вегетации в бульбах. Старые корни этих орхидей мало активны в период вегетации, а восполнение затраченных питательных веществ происходит за счет корней, появляющихся на молодых приростах. Если в период развития новых побегов, несмотря на обильный полив, наблюдается частичное усыхание старых псевдобульб, а после окончания роста корней на молодых бульбах старые бульбы опять надуваются, то растение имеет описанный тип развития. В таком случае излишний полив может явиться причиной загнивания старых корней и потемнение кончиков листьев. Яркий пример целогина гребенчатая, культивируемая в горшке с недостаточным дренажем.

Все эпифитные орхидеи имеют в разной степени выраженный период покоя, включающий фазы биологического и вынужденного покоя. Биологический покой в свою очередь различается на относительный и жесткий. По окончании роста новых побегов и при соблюдении специфических, для конкретного вида, требований ( сокращение полива, снижение температуры) растение переходит в состояние относительного биологического покоя. В этот период вызревает прирост и закладываются цветочные почки. По завершении этого процесса растение готово к цветению, которое наступает если влажность, температура и освещенность удовлетворяют биологическим требованиям конкретного вида орхидей. Подробные сведения об условиях цветения можно найти в рубрике Орхидеи от А до Я. Развитие цветоносов начинается или после вызревания новых побегов и совпадает с периодом относительного покоя растения, или весной перед началом нового роста. Если условия неблагоприятны, растение переходит в фазу вынужденного покоя, как бы ожидая благоприятного момента. В этом случае орхидея может не зацвести и при возникновении благоприятных условий начать вегетацию. После цветения у многих видов орхидей наступает период жесткого покоя. Полив в это период должен или отсутствовать или быть минимальным иначе могут загнить корни.

В связи с выше сказанным, целесообразно выделить несколько групп растений, требующих разных режимов полива. первая группа -растения, которым необходимо равномерное увлажнение субстрата круглый год. Нужно, однако, учитывать, что в комнатной культуре (при неблагоприятных зимних условиях) эти растения могут потребовать существенного уменьшения полива. Примером таких растений являются многие популярные орхидеи - фаленопсисы, пафиопедилюмы (башмачки), мильтонии и др. Следующая группа растения нуждающиеся в существенном сокращении полива в период покоя и восстановлении его интенсивности с началом нового роста. Некоторые растения этой группы требуют двух периодов сокращения полива - после вызревания нового побега, для стимуляции цветения и после цветения до начала роста нового побега. Примером таких растений являются многие онцидиумы, каттлеи, лелии, дендробиумы. Кроме того, лелии и каттлеи требуют просушки субстрата между поливами. Еще одна группа включает растения, требующие полной просушки субстрата в период покоя. Они, как правило, сбрасывают листья после вызревания побегов. К ним относятся, например, плейоне, тунии, каланты и некоторые дендробиумы.

Существует два основных способа выращивания эпифитов: горшечный и блок-культура. Строго говоря, в горшках целесообразно выращивать отдельных представителей наземных, листопадных орхидей, таких как Туния Маршала, Каланта вестита, Плейоне, Фаюс Танкервиля, Блетила гиацентина, а также эпифиты, не терпящие пересушки субстрата. Подавляющее же количество эпифитных орхидей целесообразнее культивировать в разного рода перфорированных емкостях или корзинах, так как посуда, предназначенная для них, должна обеспечивать доступ воздуха к корням.

С успехом можно использовать готовые сетчатые кашпо или другую пластмассовую посуду, предварительно просверлив в дне и стенках достаточное количество отверстий. При изготовлении самодельных корзинок, надо подбирать материалы, не подверженные гниению и не теряющие вида при продолжительном контакте с водой, субстратом и корнями растений, а также химически инертные. Наиболее доступные материалы - деревянные планки, пластмассовые трубки разного сечения, отрезки бамбука. Можно сплести корзину из толстой алюминиевой проволоки в изоляции. Общее требование к изготовлению корзин одно: не следует делать их слишком большими. Размер корзины должен обеспечить рост растения в течение 2-3 лет, а затем необходимо менять субстрат. Эту операцию обычно совмещают с делением растения.

Изготовить корзину из деревянных реек или пластмассовых трубок весьма просто. Сначала нарезается нужное количество реек одинаковой длины. Затем с каждого края просверливается отверстие, через которое в дальнейшем пропускается скрепляющая проволока. Для упрощения этой операции лучше сделать простейший кондуктор, который можно будет использовать и далее. Вместо дна в корзине целесообразно использовать пластмассовую сетку для раковин, которая придаст жесткость всей конструкции. Проволоку лучше использовать медную эмалированную или алюминиевую. Стальная проволока будет ржаветь.

Для молодых растений, имеющих слабую корневую систему, а также для видов, плохо переносящих пересыхание субстрата предпочтительнее использовать пластмассовые горшки, предварительно просверлив в их дне больше отверстий. Перед посадкой их на 1/4 заполняют дренажом (черепками, битым кирпичом или мелкими камешками). В случаях, когда влаголюбивое растение предполагается содержать в кашпо или корзине, отверстия и щели в них желательно заткнуть мхом-сфагнумом, который, не препятствуя проникновению воздуха, будет замедлять скорость высыхания субстрата.

Блок-культура - способ выращивания эпифитов, не имеющий аналогов в культуре других декоративных растений. Для начинающих любителей не рекомендуется, потому что выращивание растений на блоках значительно сложнее горшечной культуры, так как требует постоянного и внимательного ухода за растениями. Блоки при комнатной культуре очень быстро пересыхают и нуждаются в ежедневном поливе или опрыскивании. Единственное оправдание для применения блока начинающим - наличие орхидеи, которая называется Каттлея цитрина (другие названия Энциклия цитрина или Хормидиум цитринум). Это растение растет "вниз головой" и блок единственное приемлемое решение для его культивирования. Подробно о блок-культуре можно узнать из книги: Герасимов С.О. Журавлев И.М. Серяпин А.А. Редкие комнатные растения. - М. Аквариум, 1997.

Орхидеям, выращиваемым в горшке или корзине, требуется специальный субстрат. Применяют два основных типа субстратов: из естественных компонентов и искусственные. К последним относятся субстраты, приготовленные на базе синтетических или минеральных волокон (биоластон, минеральные ваты, но не водоотталкивающие и смеси, содержащие искусственные гранулированные материалы: агрипел или перлит, керамзит и пенополистирол). В любительской практике искусственные субстраты применяют редко.

Растительный материал, используемый в качестве субстрата, должен разлагаться достаточно медленно, чтобы не выделялось сразу слишком много солей, это может повредить корням растения. Субстраты из естественных материалов должен обладать еще двумя важными свойствами - достаточной влагоемкостью и воздухопроницаемостью. Применительно к домашним условиям не менее важным требованием становится также долговечность- то есть время, в течение которого субстрат сохраняет первые два основных свойства. В процессе роста растений субстрат постоянно подвергается воздействию корневых выделений, удобрений и воды. Кроме того, в субстрате всегда присутствует значительное количество грибов и бактерий, которые, не вредя непосредственно растению, значительно ускоряют процесс разложения органических компонентов субстрата. В результате влияния всех этих факторов субстрат постепенно разрушается и со временем превращается в труху. В таком субстрате резко ухудшается воздухообмен, что приводит к быстрому отмиранию корней растений. Состояние субстрата необходимо постоянно контролировать, особенно в центре кома горшка, и при первых же признаках разложения пересаживать растения или заменять разложившуюся часть субстрата. Проверенные временем естественные компоненты для составления субстрата следующие: Мох-сфагнум, верховой торф, корни различных папоротников, кора некоторых видов деревьев и древесный уголь.

Сфагнум удобен для корзин и при выращивании молодых растений, а так же применяется в качестве влагоемкой добавки в субстраты на основе коры. В нем содержатся практически все вещества необходимые для роста орхидей, но хватает их примерно на полгода. Затем сфагнум приходится менять.

Кора сосны - основной компонент универсального субстрата. Лучше использовать кору от недавно погибших деревьев с малым содержанием смолистых веществ. Размолоть кору на мелкую фракцию можно мясорубкой без ножа и решетки. Для получения крупной фракции кору сначала рубят топорм, а затем режут на куски требуемого размера. Перед приготовлением субстрата кору необходимо проварить или продезинфицировать на водяной бане, а затем полностью высушить. Влагоемкость коры существенно меньше, чем сфагнума, но при постоянных обильных поливах она накапливает влагу, и центральная часть горшка может не просыхать вообще. Поэтому в центр горшка и на дренаж необходимо укладывать большие куски коры.

Сфагновый торф - накапливающий воду материал, используемый как основной компонент в субстрате для влаголюбивых орхидей, и как добавка в другие субстраты. Он должен иметь малое содержание солей и устойчивую крупноволокнистую структуру. Категорически нельзя использовать мелко молотый торф.

Корни папоротников в настоящее время используют редко.

Древесный уголь повышает pH(водородный) -показатель и обязателен для применения как абсорбирующий материал. Эго доля в субстрате не более 5-10%.

Для влаголюбивых орхидей, таких как пафиопедилюмы, следует использовать субстрат из мелкой фракции коры 3-4мм. Для орхидей, чьи корни нуждаются в повышенной аэрации (каттлеи, многие леллии, фаленопсисы и т.д.) размер фракции коры должен быть не менее 10-15мм.

Материалы для составления субстратов заготавливают заранее. Хранить их можно как в помещении, так и на балконе. Мох лучше хранить в сетке на балконе или за окном. Для хранения в квартире его сначала нужно высушить, а затем сложить в полиэтиленовый мешок. Если необходимо сохранить мох живым, его лучше поместить в неглубокую посуду на балконе и немного поливать. Нельзя влажный мох держать в завязанном полиэтиленовом пакете - появится плесень.

Иногда для так называемых "земляных" и влаголюбивых в качестве субстрата используют лесную подстилку с добавкой листовой земли. Для уменьшения кислотности этой смеси надо на один литр субстрата добавить 2 грамма доломитовой муки. Для подавления грибков и плесени некоторые любители советуют добавить в субстрат немного листьев яблони или персика.

Если вы решили содержать растения в комнатной тепличке, то все выше сказанное остаются в силе, с учетом, что лучшими для этих условий будут мало влагоемкий субстрат на основе коры или корней папоротника. Правильно приготовленный субстрат должен почти полностью просыхать за 3-4 дня. Растения в таком субстрате никогда не будут страдать от излишнего переувлажнения или сухости, так как даже считающиеся влаголюбивыми фаленопсисы по данным зарубежных источников могут выдерживать полную просушку субстрата на 3-4дня.Другое дело, что постоянная просушка субстрата на пользу им не пойдет.

При посадке орхидей следует обратить особое внимание на хрупкость корней. При неаккуратном отношении их легко сломать. Лучшей для культивирования орхидей следует признать посуду из полиэтилена или полипропилена. К этому материалу корни орхидей практически не присасываются. Орхидеи сажают следующим образом: На уложенный в емкость дренаж (1/4-1/3 часть горшка, а при посадке в корзинку дренаж вообще не нужен) насыпают слой субстрата такой толщины, чтобы, после установки на него растения, основания бульб оказались на 1-2 см ниже уровня стенок посуды. Если корни растения расположены конусом, то дренаж насыпается горкой. Установив растение и расправив его корни, начинают обкладывать корневую систему субстратом, аккуратно заполняя пустоты между корнями. Новые порции субстрата добавляют от стенок горшка к середине, ни в коем случае не подпихивая субстрат под растение. Укладывают субстрат до тех пор, пока уровень его не достигнет оснований бульб. Субстрат должен быть сухой. В случае мощной, разветвленной корневой системы, перед засыпкой субстрата, растение предпочтительно временно закрепить на весу мягкой проволокой. Переплетенные корни могут мешать заполнению горшка, и приходится использовать субстрат из мелких фракций или очень осторожно раздвигать корни, постепенно распределяя куски субстрата. Иногда (особенно при содержании растений в комнатах) поверхность субстрата обкладывают слоем сфагнума, для предотвращения быстрого его высыхания. При использовании кашпо субстрат может высыпаться из отверстий. В таком случае нужно изнутри закрыть его более мелкой сеткой из синтетического материала. После посадки растение желательно закрепить, например, мягкой проволокой, пропущенной через отверстия горшка, корзинки или кашпо. Надежное закрепление эпифитов на субстрате важнейший залог их быстрого укоренения, так как кончики новых корней могут повреждаться при шевелении растения. Полить растения можно через 2-3 дня, когда слегка зарубцуются травмы, нанесенные при пересадке. Если в помещении слишком сухо, пересаженное растение на несколько дней закрывают полиэтиленовым пакетом или регулярно опрыскивают.

Пересадку орхидей нужно производить как можно реже. Это очень ответственная и кропотливая работа. Если для выращивания применяется керамическая посуда, то потери части корней не миновать. Корни орхидей намертво присасываются к шероховатым поверхностям, и отделить их очень сложно. В этом случае целесообразно осторожно разбить молотком горшок и удалив только крупные куски керамики посадить растение в новую посуду. Шероховатую внутреннюю поверхность могут иметь и некоторые пластмассовые горшки. Перед пересадкой важно хорошо пролить субстрат и подождать несколько часов. Этот прием позволяет в некоторой степени уменьшить повреждение корней за счет повышения их эластичности и уменьшения сцепления со стенками посуды. Несколько лучше обстоит дело с кашпо. Тут корни присасываются в основном к дренажу и некоторым кускам коры. Пересаживать орхидею из корзинки тоже довольно удобно, следует только частично разобрать корзинку, вынув одну скрепляющую проволоку.

После извлечения орхидеи из посуды, необходимо тщательно осмотрев корни удалить все гнилые и отмершие части. Места обрезов нужно присыпать углем. Удобно использовать активированный уголь, имеющийся в любой аптеке. Таблетку давят прямо в упаковке, а затем используют получившийся мелкий порошок. Если угля нет, можно сжечь несколько спичек, предварительно отделив головки. Следует помнить, что потери корней при пересадках и делении неизбежны, но надо стремиться сократить их до минимума. Делить растение нужно на достаточно крупные части. Хорошая деленка должна состоять не менее чем из трех бульб с листьями и иметь корни. Такое растение быстро восстановится и может зацвести уже на следующий год. В качестве деленок можно использовать и задние, безлистные бульбы без корней. Но в этом случае растение будет развиваться медленнее и потребует повышенного внимания в первый вегетационный период. После пересадки полив на 2-3 дня следует заменить опрыскиванием, чтобы подсохли места срезов.

Поливать эпифитные растения приходится обычной водопроводной водой, которую для уменьшения жесткости кипятят. Затем воду сливают в эмалированную или стеклянную посуду, где она должна простоять не менее суток. После отстаивания примерно 2/3 воды надо перелить в другую емкость. Ее в дальнейшем и используют для полива. Еще один способ смягчения - положить в емкость с водой на сутки кусок торфа. Вода для полива должна быть теплой - на 2-3°С теплее комнатного воздуха. Растения, посаженные в горшки, удобно поливать из детской лейки. Вместо наконечника можно использовать пробку подходящего сечения с отверстиями диаметром 1-1.2мм. Растения посаженые в горшки поливать нужно иначе, чем растущие в кашпо или корзинах. Следует учитывать, что в горшке центральная часть кома просыхает медленно и проливать горшок полностью следует не чаще раза в неделю. В остальное время достаточно полить только по краю горшка. Если растения посажены в корзинки или на блоки, поливать их нужно обильно - вода быстро стекает по поверхности субстрата, лишь слегка увлажняя самые верхние его слои. Чтобы этого не происходило, корзинки и блоки советуют погрузить в емкость с водой на 1-2 мин. после чего дать стечь лишней влаге. При таком поливе внутри кома не остается пересохших зон, но у корзин выполненных полностью из дерева темнеют нижние рейки. Некоторые любители просто поливают растения в корзинках из душа. На вопрос "когда нужно поливать орхидеи?" очень непросто ответить. Как уже было сказано, полив в большой степени зависит от времени года, температуры, влажности, освещенности, возраста, общего состояния растения, состава субстрата и т.д. Это делает невозможным составлением общих правил годных на все случаи жизни. Но на основании здравого смысла и требований эпифитных растений можно выработать некоторые общие принципы и следовать им. Во-первых: избыток полива более опасен для эпифитов, чем недостаток, потому что их корни нуждаются в притоке свежего воздуха. Все эпифиты в то или иной степени могут выдерживать кратковременные периоды просушки субстрата. С другой стороны излишне продолжительные промежутки между поливами тоже нежелательны, так как могут повлечь замедление роста растения или переход в фазу цветения раньше времени. Во-вторых: начинающим любителям следует применять менее влагоемкие субстраты, так как они страдают повышенным вниманием к своим питомцам и склонны поливать их чаще, чем требуется. Со временем коллекция разрастается и уменьшается степень внимания к отдельному растению. Соответственно уменьшается и полив, что идет орхидеям на пользу. С ростом опыта можно переходить на более влагоемкие субстраты, требующие больших промежутков между поливами и облегчающие уход за коллекцией. В-третьих: в начале роста молодых побегов требования к поливу ниже, чем в период активного роста. В этот период влага уходит в основном на транспирацию и при определении необходимой степени увлажнения орхидей надо ориентироваться только на температуру и освещенность. Чем выше освещенность и температура, тем меньше промежутки между поливами. Опытные любители советуют: сомневаешься в необходимости полива, подожди один день, а затем полей. Некоторые любители просто поливают орхидеи два раза в неделю, например в среду и воскресенье, соизмеряя количество воды с температурой, освещенностью и фазой развития конкретных растений. Некоторые ориентируются на субъективную влажность субстрата, в какой либо зоне. Обычно они разрывают субстрат на 2-3см и определяют влажность на ощупь. Другие поступают хитрее. Роют в субстрате небольшую по диаметру ямку глубиной 3-4см и затыкают ее пробкой из плотно скатанного сфагнума. Достаточно вынуть пробку и пальцем определить влажность в ямке, а затем заткнуть ее пробкой. Есть методы и более точного измерения влажности. В магазинах Западной Европы имеются в продаже индивидуальные измерители влажности с цифровой шкалой. Целесообразность приобретения такого прибора любитель должен решить сам. Степень просушки субстрата орхидей культивируемых в корзинках достаточно просто определить по весу, так как вес корзины вместе с растением и сухим субстратом существенно меньше, чем с влажным. Растения, происходящие из дождевого тропического леса и растущие круглый год, надо поливать регулярно - они совершенно не приспособлены к сколько-нибудь продолжительным сухим сезонам. То же можно сказать и о растениях, не имеющих специальных приспособлений для сохранения воды или обитающих в природе в очень сырых, тенистых местах. К таким орхидеям относятся пафиопедилюмы и фрагмапедиумы. Поливать их надо достаточно равномерно, лишь слегка уменьшая увлажнение в зимнее время, когда растения находятся в условиях пониженной температуры. Сокращение нормы полива при понижении температуры необходимо и всем остальным орхидеям. Если в помещении слишком холодно, с поливом лучше повременить, так как поглотительная способность корней резко уменьшается и избыток холодной воды может привести к их гибели. Зависимость частоты полива от физиологического состояния растений тоже достаточно проста. Интенсивно растущие экземпляры поливают обильно, а по мере вызревания очередного прироста полив постепенно уменьшают, переводя растения в состояние покоя. Экземпляры, находящиеся в фазе покоя, поливают очень осторожно, так как их корневая система в это время неспособна усваивать большое количество воды. Есть, правда, эпифиты, корни которых даже в период покоя требуют постоянного увлажнения. Выбирая интервалы между поливами, учитывайте также состояние субстрата. Субстрат на основе коры имеет свойство постепенно накапливать влагу.

Считается, что в летнее время для большинства орхидей желательна относительная влажность воздуха в пределах 60-70%. Достигнуть ее, выращивая растения в комнате, естественно невозможно, и для компенсации недостатка атмосферной влаги растения рекомендуется регулярно опрыскивать. Целесообразность опрыскивания орхидей с хорошо развитой корневой системой многими любителями не признается, но для растений с поврежденной корневой системой это возможность выжить и укорениться. Вода, предназначенная для опрыскивания, должна быть теплой, почти горячей, так как в процессе распыления она быстро остывает и может вызвать переохлаждение листьев. Лучше всего брать кипяченую или, если есть возможность, дистилированную воду. В результате частых опрыскиваний жесткой, содержащей много солей, водой на листьях растений появляются неопрятные белые пятна, которые очень трудно удалить, поэтому пестролистные виды лучше вообще не опрыскивать. Зимой и в прохладную пасмурную погоду от опрыскиваний нужно отказаться, так как влага в сочетании с пониженными температурами может привести к развитию грибных или бактериальных зоболеваний.

Удобрения вносят в период роста с интервалами 10-14 дней, а в перерывах между подкормками промывают субстрат чистой водой. Делают это так: поливают растение первый раз и ожидают 20-30 минут, затем проливают водой емкость с растением, чтобы вода полилась через отверстия в дне. Хорошо использовать дистиллированную воду. Это позволяет предотвратить засоление субстрата. Пафиопедилюмы не подкармливают вообще. Чаще всего для подкормок эпифитных растений используют жидкое удобрение, которое можно приобрести в цветочных магазинах (способ применения и концентрация указаны на упаковке). Можно использовать и безхлоросодержащие удобрения для комнатных цветов или цитрусовых культур. Суммарная концентрация солей в растворе должна быть в пределах 1 г/л. Более высокие концентрации опасны для растений. Помимо внесения питательных веществ с поливом, при выращивании большинства эпифитных растений можно применять и некорневые подкормки. Для некорневых подкормок используют мочевину (0.5-1,0г/л) и микроудобрения. Растворы удобрений распылителем наносят на листья и воздушные корни. Делать это лучше в пасмурную, но теплую погоду или во второй половине дня. Растения, находящиеся на прямом солнечном свете опрыскивать нельзя, так как могут возникнуть ожоги листьев. Любые подкормки минеральными удобрениями полезны только в период роста. Растения в стадии покоя, подкармливать не только бесполезно, но и опасно. Несвоевременно проведенная подкормка (особенно мочевиной) может стимулировать начало роста в неестественное для растения время. Чтобы этого избежать необходимо прекращать подкормки в середине лета, чтобы к осени растения успели закончить рост.

Материал подготовлен Ракицким С.Е.