Содержание
|
Культура орхидей рода фаленопсис и их гибридов в условиях квартиры.
 В настоящее время в ассортименте цветочных магазинов крупных городов практически всегда есть орхидеи рода Фаленопсис. Популярность они приобрели благодаря длительности цветения и декоративности цветов, а некоторые виды, кроме того, имеют пестрые листья (Ph. Schilleriana, Ph. Stuartiana и их гибриды). Во многих странах появилась даже отдельная отрасль, ориентированная на фитодизайнеров - разведение фаленопсисов для украшения витрин магазинов, приемов, др. общественных мест и мероприятий. Цветы издали напоминают бабочек, за что фаленопсис иногда называют орхидеей - бабочкой. Название рода происходит от греч. phalaina - ночная бабочка, мотылёк, opsis - сходство. Крупные экземпляры некоторых природных видов могут иметь ветвящиеся, многоцветковые (до 150 цветков) цветоносы.
Природных видов в любительских коллекциях в настоящее время практически нет. Они вытеснены различными гибридами, которые в условиях квартиры часто образуют цветоносы два раза в год: осенью и весной. Цветы сохраняются 2-4 месяца, постепенно выцветая от яркого света. Максимальную длительность цветения и сохранность декоративности цветов обеспечивает предохранение цветущего растения от прямых лучей солнца и достаточный полив, соответствующий температуре во время цветения.
Растение выращено Ракицким С. Е. Фотография Дрибаса А. П.
Фаленопсис относится к моноподиальным орхидеям с сильно укороченным стеблем. За период вегетации у него вырастает один, два редко три новых листа. Длительного периода покоя в условиях квартиры может не иметь, но после стрессовых ситуаций, (грубая, пересадка, перевозка в холодное время, резкое изменение условий содержания) может долго не расти и не цвести, но иногда обильно образовывать новые корни. В некоторых случаях растение замирает полностью и ему просто надо дать время адаптироваться к новым условиям (не следует забывать, что все орхидеи в магазинах оранжерейные). Иногда такое состояние продолжается до года. Если весной растение долго не трогается в рост, можно попробовать переместить его в более теплое и светлое место, прикрыв от прямых лучей солнца белой материей или калькой сложенной в несколько раз. Часто такой прием помогает вывести растение из спячки. На светлом, теплом месте растение надо поливать больше и желательно теплой водой (до 25 градусов). Некоторые любители для ускорения пробуждения делают в апреле одну подкормку, совпадающую с началом солнечной погоды.
Ранее считалось, что для успешной культуры фаленопсисов требуется оранжерея с высокой влажностью воздуха в течение всего года. Имея короткий период покоя, растения не терпят пересушки субстрата, а сокращение увлажнения возможно лишь по окончании вегетации на незначительное время. Практика, однако, показала, что полноценное растение с успехом можно вырастить и в обыкновенной квартире при низкой влажности.
Выращивать фаленопсисы можно как в горшках, так и в сетчатом кашпо (проделав отверстия в его дне) или корзине, корректируя интенсивность полива. Иногда выращивают даже на блоках, но такая культура трудоемка, да и долго содержать быстро разрастающееся растение на блоке затруднительно. Некоторые любители помещают кашпо в горшок несколько большего размера. Тогда корни растения с одной стороны получают больше воздуха, чем в горшке, а с другой находятся в микроклимате с постоянной влажностью. В таком содержании растения есть только один недостаток - часть корней может свободно проникать за пределы кашпо или корзины. Тут помогает пластичность корней. Если перед корнем поставить преграду (например, в виде плоского кусочка коры), то он практически всегда уйдет в сторону. Если же вышедший наружу корень замечен поздно, нужно просто примять любым плоским предметом его кончик и корень перестанет расти в длину. Таким же образом поступают и с корнями, вышедшими из дренажных отверстий на дне горшка, что бывает очень часто. Если этого не сделать, то при пересадке корни будут обломаны.
В естественных условиях часть корней выполняют функцию закрепления растения. Закрепляющие корни для увеличения площади сцепления принимают лентовидную форму. Кроме того, фаленопсисы развивают, так называемые, воздушные корни. Оба типа корней участвуют в обеспечении растения питательными веществами и влагой. Закрепляющие корни распространяются по трещинам коры и стараются проникнуть во все места, где есть влага. Они чувствуют влагу даже на обратной стороне толстой ветви. Эта способность называется тропизмом к воде и характерна для всех эпифитов. Воздушные корни улавливают как воздушную влагу, так и росы. В естественных условиях могут развиваться воздушные корни длиной до метра.
Подобное поведение можно наблюдать и в комнатной культуре. Корни фаленопсиса присасываются к внутренней поверхности горшка, принимая при этом лентовидную форму. При обильном поливе новые корни могут не заходить в субстрат, а направляются в стороны. Правда иногда такое поведение может иметь причиной и сильное засоление субстрата удобрениями. При недостаточном поливе наоборот корни сразу направлены вниз, в направлении наибольшей влажности. См. фото 1.
 Эта детка фаленопсиса содержалась в тепличке. На первых порах новые корни не появлялись, так как при 100% влажности ей хватало влаги от корней, образовавшихся еще на среде. После развития очередного листка полив был прекращен более чем на неделю, вследствие чего начали развиваться дополнительные корешки, которые сразу направлены вниз, так как в глубине горшка влажность больше.
Новые корни появляются только в верхней части стебля. Поэтому, если не предполагается скорая пересадка, при посадке нужно оставить 2-3 см. до верхнего края горшка для подсыпки субстрата по мере появления новых корней и отмирания нижних листьев. Старые корни могут расти и ветвиться круглый год, с небольшими перерывами, достигая значительной длины. Корни фаленопсисов способны к фотосинтезу и в местах доступных свету окрашены хлорофиллом в зеленый цвет. В прозрачных горшках и при излишнем поливе на поверхности корней доступных свету могут появиться и сине-зеленые водоросли.
Толщина корней зависит от размера частиц субстрата и у крупных растений может достигать 7-8 мм. Если же растение посажено в горшок с мелким субстратом, хорошо сохраняющим влагу, то корни растут толщиной не более 4-5 мм. Это хорошо заметно при покупке импортных растений. Практически всегда они поставляются во влагоемком субстрате и имеют тонкие корни.
У фаленопсисов растущих в квартире, корни на поверхности субстрата, из-за малой влажности, часто имеют несколько сморщенный, нежизнеспособный вид, но это на первый взгляд. Центральная часть корня, называемая тяжем остается живой и нормально функционирует. Так как фаленопсис постепенно растёт вверх и приходится добавлять субстрат, такие корни, прикрытые субстратом, могут ветвиться.
Погибшие же корни определяются просто: на ощупь и по внешнему виду. Они темные, мягкие и часто полые внутри, так как ткань корня, находящаяся между веламеном
и тяжем (паренхима первичной коры) погибает, и остается только чехол из веламена, который легко снимается. Сам тяж имеет при этом темный, явно мертвый вид. Такие корни надо немедленно удалять, чтобы через них в растение не попали бактерии или грибы. Иногда
ткань погибает на небольшом участке корня, а тяж остается живым (зеленым) и обрезать весь корень просто жалко, особенно, если корней мало. В такой ситуации решение за владельцем растения, но есть риск, что когда-нибудь, через незащищенный
участок, через тяж, в растение проникнут болезнетворные микроорганизмы.
Ситуация с полыми корнями у орхидей встречается довольно часто, причем это не всегда говорит о том,
что корень погиб. Старые корни возраста 1,5-2 года, например, каттлей около
ризомы практически всегда полые, но тяж нормальный - зеленый, и та часть корня,
которая находится в субстрате глубже тоже нормальная. Происходит как бы
утилизация ткани с симбиотическим грибом, в той части корня, которая находится
на поверхности субстрата. Если нет лишнего полива, то корни каттлей живут до
трех лет. В корнях фаленопсисов происходят аналогичные процессы, но
их поливают чаще, чем каттлеи и отмирание корней происходит быстрее.
Содержание фаленопсисов в квартире обычно не представляет трудностей, если растение изначально здорово. Для них, с некоторыми оговорками, подходят любые окна, а иногда любители располагают свои растения в глубине комнаты под искусственным освещением. Из отечественных ламп дневного света подходят лампы типа "ЛД" или "ЛДЦ", дающие белый свет. Из импортных ламп можно использовать экономичные светильники дневного света с отражателем. Очень удобны импортные светильники со струбциной, если надо что-то локально подсветить. Их можно крепить за подоконник. Продаются и специальные фито-лампы разной мощности, но многие из них неэкономичны и дорого стоят.
Фаленопсисам
желательно не менее 12 часов освещения зимой. Однако оставлять любые лампы без
присмотра не рекомендуется. Если нет возможности дать растению подсветку в
зимнее время, можно перевести его на весенне-летнее цветение, а зимой устраивать
отдых. Как это сделать будет рассказано дальше.
При содержании на окнах юго-восточной, южной и юго-западной ориентации защита растений от прямого света в весенне-летний период обязательна! Следует учитывать, что чем больше света получает растение, тем меньше площадь листьев и, соответственно, растение хуже переносит малую освещенность зимой без подсветки, особенно цветущее растение, помещенное в теплое место. Более того, если растение выпустило цветонос осенью, то без подсветки бутоны могут засохнуть. Тоже происходит, если близко от растения находятся в большом количестве яблоки или другие фрукты, выделяющие газ этилен. Иногда опадание бутонов провоцирует даже поставленный рядом большой букет увядающих цветов.
Поливать фаленопсисы летом нужно не менее двух раз в неделю, полностью проливая горшок, но дать конкретные количественные рекомендации по поливу на все случаи жизни не представляется возможным. Даже в пределах одной квартиры условия существования растений могут сильно отличаться по температуре, освещенности и влажности. Посуда, в которую посажено растение, тоже вносит коррективы в интенсивность полива. Имеет значение и состояние субстрата, который желательно раз в два года менять, иначе он слеживается, плохо просыхает, а корни начинают задыхаться без воздуха. Далее, нельзя забывать, что в центре и нижней части горшка влажность выше, чем на поверхности субстрата, даже если имеются боковые отверстия. Поэтому при содержании в горшке сухость поверхностного слоя субстрата еще не основание для полива. Опытные любители для определения целесообразности полива вынимают часть субстрата в верхней части горшка и определяют влажность внутри по внешнему виду субстрата и на ощупь. Если субстрат состоит из некрупных слежавшихся частиц, можно вырыть небольшую по диаметру ямку и заткнуть ее пробкой изо мха сфагнум или другим подходящим материалом. Достаточно будет временно вынимать пробку для определения влажности субстрата. Общее правило полива одно. Чем меньше освещенность, температура и мельче субстрат, тем меньше и реже надо поливать при прочих равных условиях. Для орхидей рекомендуется лучше меньше полить растение, чем перелить. Для фаленопсисов в холодное время года кратковременная просушка субстрата вполне допустима. При ночных температурах 10-12 градусов с поливом надо быть особенно осторожным. В этот период на ночь поливать категорически нельзя!
Цветущие орхидеи (это относится не только к фаленопсисам) зимой следует поднимать над холодным подоконником, так как они требуют несколько большего полива из-за транспирации влаги цветами, чем не цветущие в тот же период времени. Косвенным признаком недостатка влаги можно считать вялость нижних листьев, которые реагируют на это первыми. Кроме того, на них становятся заметны часто расположенные продольные жилки из-за сокращения толщины листа. А вот причиной этого может быть не недостаток влаги в субстрате, а холодные корни неспособные нормально впитывать влагу или небольшое их количество. В первом случае растение надо переместить в более теплое место и некоторое время опрыскивать нижнюю поверхность листьев утром. Но следует быть очень осторожными - влага не должна попадать в пазухи
черешков листьев, особенно зимой. Если вода все-таки попала, то надо удалить ее,
промокнув любой бумажной салфеткой. Особенно опасно попадание воды на точку
роста, притом, в любое время года! Во втором случае все зависит от состояния растения и времени года. Если оно приобретено осенью-зимой с цветами, то цветонос лучше удалить, чтобы растение могло пережить неблагоприятный зимний период, не истощаясь.
Имеет смысл осмотреть и корневую систему на предмет наличия погибших корней,
которые необходимо удалить, а растение пересадить в новый субстрат. Как это
делается будет описано ниже.
Следует добавить, что у некоторых покупных растений нижние листья изначально бывают вялыми и остаются такими даже при обильных дальнейших поливах. Это прямо указывает на малое количество или гибель корней, питающих нижние листья.
Если
растение не подкармливается или подкармливается мало, то нормальная форма края петалий искажается, см. фото 2.
Проявляется это на цветках в верхней части цветоноса, и размер
цветов на конце цветоноса будет меньше.
 Как следствие кончики нижних листьев начинают желтеть или во время развития цветоноса, или после цветения. Полив водой с удобрением на некоторое время может приостановить этот процесс, однако постепенный сброс нижних листьев для фаленопсисов и многих других моноподиальных орхидей является обычным явлением, связанным с отмиранием нижних корней и расходованием накопленных в нижних листьях питательных веществ для цветения или роста. Чаще всего это происходит весной после зимнего цветения и во время очередного роста. Лист фаленопсиса (как впрочем, и других орхидей) имеет черешок, который остается после сброса листа. В течение двух-трех недель он становится вялым, легко рвется пинцетом на узкие полоски и удаляется.
Растения хорошо реагируют на подкормку удобрением в период вегетации и развития цветоноса.
Желательно использовать специальные удобрения для орхидей, или полное удобрение,
которое должно быть без гранул красного цвета, указывающих на хлорные соли.
Концентрация не более 1гр/л, но в комнатных условиях подкармливать такой концентрацией надо не чаще чем раз в две недели. Перед удобрением горшок с растением необходимо пролить водой. Некоторые любители практикуют подкормки с каждым поливом концентрацией не более 0,1- 0,2 гр. на литр воды во время активного роста.
Если растения содержатся в оранжерее с обилием света и 100% влажностью,
подкармливать можно каждую неделю. В таких условиях фаленопсисы могут развивать
цветоносы с количеством цветов более 50 шт, но размер цветов бывает меньше.
В литературе
можно встретить сведения, что искажение края петалий у цветов орхидей бывает так
же и от избыточного применения фунгицидов или вирусной инфекции. Автору такие
растения в продаже не встречались, но при покупке следует обращать внимание на
законченность формы петалий и сепалий и выбирать растение без указанного
признака.
Для
нормально развивающихся растений сигналом для пересадки является сильное ветвление корней, массовое появление их кончиков на поверхности субстрата и в дренажных отверстиях, а также оголение стволика растения из-за сброса нижних листьев.
А наиболее удобное время весна, хотя в принципе это можно (а иногда просто
необходимо) делать в любое время, кроме периода развития цветоноса. Если же растение
имеет много погибших корней, то необходима срочная пересадка независимо от
времени года.
Самый простой и удобный субстрат представляет собой смесь вываренной сосновой коры и древесного угля (10:1). Кору перед употреблением надо высушить, иначе в горшке на ней быстро появится плесень. Крупные куски угля могут быть использованы также и в качестве дренажа вместе с гладкой галькой или крупными кусками коры. Добавлять сфагнум для повышения влагоемкости при содержании растения в горшке нецелесообразно, но можно прикрыть мхом верхние корни. Пересаживать можно по-разному – с полной заменой субстрата или частичной. Первый способ, приходится применять, если есть подозрение на гнилые корни (бывает, когда растение посажено во влагоемкий субстрат), или новые корни не хотят идти в субстрат из-за засоления. Сначала надо удалить из верхней части горшка ту кору, к которой корни не присосались. Просто повернуть горшок боком и, поддерживая растение, высыпать кору. Затем можно поместить горшок с растением на 15-20 минут в теплую воду, чтобы корни напитали побольше влаги. Это поможет в дальнейшем отделить корни от старого субстрата и внутренней поверхности горшка с минимальными повреждениями. Далее надо удалить из центральной части горшка куски коры, которые сами не высыпались, так как были зажаты другими кусками. Эту операцию проще всего проводить пинцетом. Затем несильными покачивающими движениями надо отделять от корней куски субстрата. Применять силу при проведении этой операции нельзя! Если корни очень крепко присосались к некоторым кускам коры, то их можно оставить. Максимально освободив корни в центральной части, можно начать отделять корни от стенок горшка. Плоским тупым инструментом надо аккуратно, с небольшим плавным усилием, попытаться отжать корень от стенки горшка в месте, где корень подходит к стенке горшка вплотную и присасывается. Такие места практически всегда есть, кроме случая, когда корень уперся в стенку и изогнулся под прямым углом. Не надо пытаться начинать эту операцию с концов корней – они будут обломаны. Усилие должно быть минимальным, иначе часть веламена и симбиотического гриба останется на стенке, а тяж корня оголиться. Освободить корни от дренажа, не вынув растение из горшка практически невозможно. Поэтому на заключительной стадии растение начинают с небольшим усилием покачивать и тянуть из горшка, пока нижние корни не отделятся от стенок горшка. Это самая ответственная часть операции и без повреждения небольшого количества корней дело не обходится. Иногда, если горшок небольшой, после "замочки" в воде, растение удается вынуть, как цветоводы говорят с комом - не разбирая субстрат. Если в качестве дренажа используется галька, то ее можно не удалять, а использовать как дренаж дальше.
Импортные растения обыкновенно поставляются в мягких “разовых” горшках и влагоемком субстрате, который можно просто вымыть струёй теплой воды. А для отделения корней от стенок горшка его можно просто немного помять руками.
Куски свежей коры надо аккуратно разместить между очищенными корнями, потряхивая горшок для лучшего их распределения. В центральной части, если это возможно, нужно поместить как можно более крупные куски коры. Остальная кора может быть размером 1-1,5 см. Пустоты в центре горшка, которые неизбежно образуются при полной замене субстрата, в дальнейшем будут играть положительную роль, но на первых порах растение лучше расположить в самом прохладном месте. Дело в том, что при полной замене субстрата нарушается связь корней с корой и более частый полив это не компенсирует, а просто излишне промочит субстрат, который может даже заплесневеть. Лучшая помощь растению в это время – опрыскивание нижней поверхности листьев (а еще лучше помещение в индивидуальную тепличку) и размещение в самом прохладном месте на 2-3 недели.
Самый плохой вариант - пересадка
осенью или зимой. Обычно она связана с плохим состоянием корневой системы,
особенно, у растений приобретенных в это время в магазинах. В этом случае необходима тепличка с подогревом т.к. температура должна быть не ниже 18-20 градусов,
иначе не будет активного корнеобразования. Также требуется повышенная
влажность и обязательно досвечивание, которое активизирует ростовые процессы. В
тепличке опрыскивать растение не надо во избежание попадания воды в пазухи
листьев. Лучше мокрой тряпочкой протирать нижнюю поверхность листьев, а
транспирация будет небольшая в связи с естественной влажностью в тепличке. В
тепличку желательно поместить неглубокую емкость с водой или на дно насыпать,
например, керамзит и периодически увлажнять его. Если теплички нет, то можно
использовать вместо нее полиэтиленовый пакет, разместив растение в достаточно
теплом и освещенном месте. Можно поступить и по другому. Если есть возможность
найти мох, то можно в плоском куске пенопласта сделать отверстие больше чем
нужно для нижней части стволика, на пенопласт положить влажный, лучше живой, мох
(который и дальше периодически должен увлажняться), а на него поместить нижние
листья фаленопсиса. На стволик влага попадать не должна!!! И всю эту конструкцию
поместить в теплицу или под пакет. Таким образом, сокращается уход, так как
активно увлажнять нижнюю часть листьев уже не нужно. Можно дополнительно
поместить эту конструкцию свободно плавать в емкость с водой, так чтобы нижняя
часть стволика воды не касалась. Предполагается, что фаленопсис почувствует
влагу и начнет образовывать корни. Однако сомнительно, что это даст эффект в
тепличке при 100% влажности, а для варианта с пакетом или без оного может
подойти. Лично я такой вариант пока не пробовал. Если мха нет, то можно
использовать любую мягкую, толстую ткань, край которой касается воды (она всегда
будет мокрая). Только раз в неделю ткань надо промыть и ошпарить кипятком, т.к.
на тканях быстро гадость всякая заводится. Последние рекомендации можно
применить и для стимуляции корнеобразования у деток, образовавшихся на
цветоносах.
Если же растение изначально посажено в крупную фракцию коры и нет засоления, то можно аккуратно перевалить растение в новый горшок большего размера, добавив дренаж и свежей коры, по бокам и сверху. В холодных квартирах гальку для дренажа лучше не применять – зимой на подоконнике корни будут мерзнуть. Непосредственно после пересадки растение нужно несколько дней (2-3) не поливать, чтобы просохли поврежденные места. Еще лучше сначала просушить поврежденные места хотя бы день, а уж потом пересаживать. Посадка мелких экземпляров фаленопсиса и деток отличается только величиной частиц субстрата.
В нижней части горшка (над дренажом) можно использовать фракцию до 1,5 см., остальная кора может быть около 1 см. В крупной коре детки и небольшие экземпляры развиваются плохо. Еще лучше использовать мох сфагнум, но с ним другая проблема - биомасса нарастает лучше, а вот корни развиваются хуже, да и полив сложнее, так как корни фаленопсиса чувствительны к недостатку воздуха.
Небольшая хитрость. При выращивании фаленопсисы постепенно наклоняются к свету.
Чтобы этого не было, поворачивайте растение на 180° каждые две-три недели. Ухудшения роста или цветения не замечено. Единственное противопоказание – период развития цветоноса, когда на нем начинают формироваться бутоны. В это время желательно, чтобы бутоны освещались с одной стороны. Постепенно они наклонятся в сторону света, и соцветие в целом будет хорошо смотреться. Если цветонос сильно наклоняется к свету, то его можно осторожно оттягивать плоской лентой, к вертикальной палочке, прикрепленной к горшку с противоположной от цветоноса стороны. Через несколько недель после раскрытия последних цветов их цветоножки затвердеют, и растение можно будет развернуть цветами в комнату, не опасаясь переориентации верхних цветков в направлении света. Чувствительность цветоноса к свету, в начальный период его развития, можно использовать для того, чтобы направить цветонос в удобную для дальнейшей подвязки сторону. Поверните растение так, чтобы на кончик цветоноса свет падал с той стороны, куда цветонос нужно направить и он развернется в нужную сторону.
Обычно считается, что для стимуляции цветения фаленопсисам необходимо снижение ночной температуры до 12-14 градусов в течение нескольких недель и сокращение полива. Однако практика показала, что они вообще реагируют на перепад температуры с сокращением полива и нередко цветонос появляется весной или в начале лета, когда в условиях квартиры нет холодных ночей, но бывают большие перепады температуры. Это позволяет перевести растение на весенне-летнее цветение, переместив его в марте-апреле на окно, где есть перепад 6-8 градусов, или днем ставить на самое теплое окно, а ночью на самое холодное и сократить полив. У многих любителей это происходит автоматически в холодных квартирах или в период весеннего отключения отопления, когда растение помещено, например, на юго-восточное или южное окно. В марте-апреле начинаются перепады, связанные с появлением солнца и тем, что оно в это время еще не высоко над горизонтом и светит прямо в окно, нагревая оконный проем, а полив, по инерции, еще зимний. На окнах западной ориентации цветоносы появляются несколько позже. Для молодых растений летнее цветение не очень здорово, так как мешает нормальному наращиванию листьев. А зрелое растение можно таким приемом заставить цвести два раза в год, хотя желательно не увлекаться этим и давать ему через год отдых от двойного цветения. Вероятно, выше сказанное подойдет не для всех экземпляров фаленопсисов, но для большинства гибридов верно. Кстати, весной часто идет рост нового листа и цветоноса одновременно, и они конкурируют друг с другом. В такой ситуации лист может остановить или замедлить рост на время развития цветоноса, или вырастет меньшего размера. А бывает, замирает цветонос и в следующий раз появляется новый цветонос из другого места. С течением времени, не развившийся цветонос может отмереть или проснуться. Бывали случаи, что цветонос просыпался только на следующий год.
Летние цветоносы достаточно короткие и цветы на них могут быть расположены скучено. Зимой цветонос длиннее, так как тянется к свету, а цветы на нем расположены с промежутками и четко ориентированы по направлению света.
Если почка на конце отцветшего цветоноса усохла, можно пробудить одну из спящих цветочных почек, которые находятся в нижней части цветоноса и прикрыты чешуями. Для этого цветонос обрезают на высоте 1-1,5 см. над самой верхней спящей почкой, и через 10-15 минут, необходимых чтобы срез просох, замазывают срез садовым варом или теплым пластилином. По прошествии некоторого времени из верхней почки практически всегда развивается боковой цветонос, но размер цветов на нем может быть несколько меньше, чем был на основном. Иногда, после цветения цветонос быстро отмирает, и его надо удалить, оставив небольшой пенёк. У молодых растений цветонос тонкий, а в высохшем виде часто полый, поэтому обрезку можно сделать и позже, когда цветонос высохнет. У крупных экземпляров цветонос в основании может быть диаметром до 8 мм и удалять засохший цветонос придется уже секатором. Для молодых растений и миниатюрных видов рекомендуется отцветшие цветоносы всегда удалять, чтобы не ослаблять растение обильным цветением.
Если конечная почка цветоноса не отмирает, то через небольшой промежуток времени, возможно продолжение цветения. В этом случае цветонос надо как-то укрепить, иначе он может сломаться из-за нагрузки. Так же необходимо поступить, если растение стоит в мало освещенном месте, так как цветонос будет вытягиваться. Особенно это важно для растений с потенциально крупными и, соответственно, тяжелыми цветами.Несколько советов по приобретению растений.
Категорически нельзя приобретать растения с большими по площади темными пятнами на листьях, которые свидетельствуют о бактериальном заражении! Допустимы лишь мелкие дефекты листьев. Некоторые недобросовестные продавцы обрезают пораженную часть листа, вводя в заблуждение неискушенных людей, чтобы продать растение как здоровое.
Оценить состояние корней при покупке фаленопсиса начинающим любителям бывает затруднительно. Иногда в этом помогает прозрачный горшок, стенки которого позволяют приблизительно оценить состояние корней. Молодые, недавно выросшие, корни должны быть зеленовато-серебристые. Старые корни приобретают желтоватый оттенок под воздействием красящих веществ в субстрате. Гнилые корни коричневые и мягкие. Растение с такими корнями лучше не приобретать. Если горшок непрозрачный, а растение шататься в горшке, значит, корни у него или частично сгнили, или их просто мало для нормального закрепления растения. И в том и в другом случае с растением могут быть проблемы. Нужно вынуть растение из горшка, осторожно удалить субстрат и осмотреть растение. Гнилые корни следует удалить и внимательно исследовать нижнюю часть стволика. Если есть гнилые чешуйки от старых листьев удалить и их, присыпав все молотой серой или углем и подсушить. Иногда практикуют и аккуратную обрезку нижней части стволика до зеленой части, но, после такой операции, растение может надолго замереть и не расти. Поступать так надо только при полной уверенности в наличии гниения. Перед посадкой в новый субстрат такое растение надо просушить не менее суток и использовать для посадки только высушенную кору.
При содержании фаленопсисов могут быть и другие проблемы. Новые корни проходят через черешки старых листьев, разрывая их в нижней, самой толстой части. Если в этот момент в пазуху листа попадет влага, то возможно гниение. После того как место разрыва просохнет, вероятность поражения гнилью минимальна, но все же существует в холодное время года. В это время лучше поливать только по периферии горшка. Заметить гниение можно только по прошествии нескольких месяцев (т. к. начинается оно во внутренней части черешка), когда процесс идёт уже во всю и виден на обратной стороне черешка листа. В результате приходится вырезать лист до основания, и делать операцию по чистке загнившей части черешка соседнего листа. Необходимо обращать внимание на места разрыва листьев корнями. Если появляется прогрессирующее потемнение или изменение цвета черешка листа над местом разрыва, увеличивающееся со временем вверх, то будут проблемы. Пример такого случая показан на фото 3.
 На двух нижних листьях заметно пожелтение в виде полосы. Оно появилось из-за омертвения сосудистых пучков листьев в месте гниения. На несколько листьев гниль распространилась по корню, который проходил через них. На фото 4 дана макросъемка пораженного места.
 Это растение уже не спасти, так как процесс затронул нижнюю часть стволика и пошел вглубь.
Выше сказанное относится только фаленопсисам и подобным им по строению орхидеям с толстыми мясистыми листьями. Не следует пугаться неравномерности зеленой окраски на молодых листьях орхидей вообще, так как вдоль жилок окраска иногда бывает интенсивнее. Такое явление свойственно многим орхидеям (целогинам, стангопеям, зигопеталумам и т.п.) и в любительской практике достаточно обычное дело, особенно, при плохом удобрении растений. С течением времени окраска станет нормальной и темнеть лист начнет от наиболее крупных жилок к мелким. Если же растение плохо подкармливается или слабое, то неравномерность окраски может остаться и на взрослом листе.
В отличие от большинства орхидей, фаленопсисы трудно размножать вегетативно, так как они редко образуют вегетативные побеги. Иногда, при определенных условиях, молодые растения развиваются из спящих почек на цветоносах, но в комнатной культуре это редкое явление. Однако при большом желании можно пойти и другим путем. Первое, что надо сделать - найти живой сфагнум. Сфагнум корней не имеет, поэтому можно пожелтевшую часть его стеблей максимально обрезать, оставив только верхнюю зеленую часть. Сфагнум промывается кипяченой водой. Далее надо найти средней глубины прозрачную емкость, например, банку от крема или просто взять пол-литровую банку. Емкость моют с порошком и, а затем хорошо ополаскивают кипяченой водой. Вымытую емкость заполняют вертикально расположенным сфагнумом до половины, и поливают его кипяченой водой так, чтобы воды на дне практически не было. Далее отрезают цветонос и дезинфицируют его 50-70% спиртовым раствором. Чистый спирт просто обожжёт цветонос! Затем режут цветонос на части 3-4 см. (по 1,5-2 см с каждого края, а почка в центре) и обрабатывают торцы молотой серой. Части цветоносов укладывают горизонтально на сфагнум, герметично закрывают емкость и помещают в теплое (23-25 градусов), хорошо освещенное место. Часть из них быстро погибает. Надо следить за пожелтением кусков цветоноса и удалять погибшие. У тех же, которые выживут, почки начнут набухать и давать первый листочек. Полив по мере надобности, иногда, всего несколько раз в год (зависит от герметичности крышки). Процесс долгий, но если нет других возможностей, то приходится пользоваться им. Часто, после развития нескольких небольших листиков, кусочек цветоноса начинает желтеть. Его необходимо немедленно удалить, место отреза присыпать серой, подсушить некоторое время и опять поместить растение в живой сфагнум. Растение, полученное таким образом, даст корни нескоро, приблизительно через год. Для убыстрения прорастания почек можно заранее (за несколько недель), на еще не отрезанном цветоносе, аккуратно отогнуть и отрезать чешуи прикрывающие почки. Отрывать их не надо – будут большие раны. Есть и третий путь - отдать цветонос в какую-нибудь лабораторию, занимающуюся биотехнологиями. Растения, полученные таким образом, можно видеть на фото 5. Иногда на обрезанном отцветшем цветоносе, поставленном в воду из спящей цветочной почки может развиться детка.
 И, наконец, четвертый самый экстравагантный способ. Растение можно разрезать пополам! Такое возможно, если фаленопсис имеет много листьев (не менее 7-9) и хотя бы несколько корней в верхней части. Обычно это означает, что точка роста находится выше самых последних корней и не повредится в результате этой непростой операции. У верхней части место разреза нужно присыпать серой или углем и подсушить, а у нижней, после подсушки, замазать натуральным садовым варом или теплым пластилином. Заменитель вара на основе нефтепродуктов применять нельзя! Так как верхняя часть будет иметь мало корней, то придется за ней ухаживать особенно тщательно (опрыскивание и индивидуальная тепличка). Нижняя же часть через некоторое время начнет давать из пазух листьев новые растения, которые при появлении нескольких корней надо отделять. Иногда и в продаже попадаются фаленопсисы с деткой, выросшей из пазухи листа. Автор наблюдал такой эксперимент один раз. Результат – восемь растений. Если будет выбран такой способ, то растение надо внимательно изучить. Фаленопсис не имеет ярко выраженного стебля, и черешки листьев плотно входят друг в друга. Надрезав края черешка можно отогнуть лист (листья), облегчив процесс разделения и, соответственно, обойтись потерей только одного-двух листьев, которые неизбежно будут отрезаны при делении. Надрезанные же листья не пропадут, так как сосудистые пучки, проходящие через центральную часть листьев не повреждены, и некоторое время эти листья будут функционировать на нижней части растения. Семенное размножение в данной статье не рассматривается из-за сложности, но некоторые любители с успехом занимаются и им.
Материал подготовлен Ракицким С.Е.
|
